Reparación amplificador Marantz PM-50

Hace ya un par de años llego a mis manos de forma totalmente gratuita! aunque estropeado, un estupendo amplificador HiFi de principios de los 90, el Marantz PM-50 de 70W por canal, con control de tono y selector de entradas, incluyendo las de Phono con un pequeño previo.

Hace unos días por fin decidí devolverlo a la vida (o al menos intentarlo…) ya que al accionar el botón de Power ni se inmuta y debería encenderse alguna luz en el panel frontal. Esto ha servido para llegar a conocerlo en profundidad y observar que tiene algún punto débil por donde probablemente acaben fallando todos los amplis de este modelo.

El equipo cuenta con dos fuentes de alimentación lineales independientes, una principal de +-46V para la etapa de potencia y una secundaria mas pequeña de +-18V para el panel frontal y el previo de la entrada phono basicamente. Es esta última, montada sobre el panel frontal es la que incorpora una resistencia cuyo calor disipado está fuera de los límites aceptables (tal vez con buena ventilación en ambientes frios como Islandia no cause problemas…). En mi caso este fallo fue lo primero que observe a simple vista. La soldadura de este componente se había deteriorado hasta perder el contacto con la pista del circuito impreso y procedí a repararla con una cantidad generosa de estaño para asegurar así una buena conducción el calor. Tras ello, ingenuo de mi, pensé que, “a lo mejor” ya se habia solucionado el fallo y mi ampli volvía al mundo de los vivos. Nada mas lejos de la realidad…

Ahora, eso sí, se enciende un led al accionar el botón, luego algo ha mejorado la cosa. Sin embargo no se oye actuar a los relés de control de los dos sistemas de altavoces cuando los seleccionas, lo que no pinta nada bien. Efectivamente, no hay salida alguna en los bornes de los altavoces, sino una impedancia infinita propia de los relés abiertos.

La causa de que no actúen los relés puede ser de distinta naturaleza, por ejemplo que estén también fritos, cosa que me consta tras consultar foros como audiokarma.org o diyaudio.com. Sin embargo es típico que este tipo de equipos incorpore un sistema de protección de altavoces que los desconecta si se detecta alguna situación de riesgo como sobreintensidad o algo fatal como una componente de corriente continua en la salida para la cual la impedancia del altavoz es mínima y podría cargárselo en unos instantes. Es muy posible que se esté dando una situación como esta última debida a un fallo mas grave.

Afortunadamente encontré el manual de servicio del equipo lo que me ha facilitado la comprensión del mismo y ha hecho relativamente sencilla la tarea de dar con un diagnóstico correcto

Una vez estudiado el esquema queda claro que la etapa de potencia consta de dos partes: un amplificador diferencial de tensión de dos canales (que puede considerarse un operacional de potencia) en encapsulado lineal de 15 pines STK3062 IV y una etapa final basada en transistores bipolares.

Lo primero en estos casos es comprobar que los transistores de salida no estén cortocircuitados midiendo la resistencia entre emisor y colector, si es nula mal asunto y habría que reemplazarlos. Sin embargo no ha sido el caso por lo que me queda comprobar el STK y con un simple polímetro compruebo la tensión que presentan sus pines con respecto a masa que, como es lógico está conectada a la carcasa. En el manual de servicio aparecen las tensiones que debería haber y observo que en el pin 2, que es una entrada inversora y debería estar a 0V tengo -16.5V y analizando el esquema eléctrico tengo claro que solo puede deberse al fallo de algún transistor del STK.

Por apenas 10 euros encargo un STK3082 III que está diseñado para una tensión algo mayor y es perfectamente compatible con el 3062. Hay que observar que el número romano que aparece III o IV corresponde a la versión del IC y supongo que tendrá mejores prestaciones cuanto mayor es este. Lo que si que he leido por ahí es que al menos en el caso del 3062 la version I y la II creo que llevan cierta red RC interna que en la III y IV hay que añadir de forma externa.

Tras desoldar cuidadosamente el circuito dañado y sustituirlo añadiendo grasa térmica en su disipador y soldando correctamente sus pines al PCB solo queda ajustar la corriente de vacio según reza el manual de servicio. El valor ya lo comprobé antes de la sustitución y era correcto pero ahora estaba totalmente fuera de su sitio y lo ajuste correctamente. Esto se hace midiendo la tensión en una resistencia “cementada” y ajustando su valor con un trimmer que hay en el PCB. Debe ajustarse a 14mV.

Llegado el momento de la verdad y, como siempre algo nervioso por la incertidumbre acciono el botón de encendido y … tras unos segundos eternos se oye el chasquido de un relé. Todavía no he conectado altavoces pero la salida que presenta el ampli ya no es peligrosa para estos y el circuito de protección ha dado vía libre.

Una vez conectados los altavoces, que por cierto formaran parte de otra entrada de este blog, y una señal de audio procedente de un módulo BT el Marantz PM-50 por fín se levantó y andó.(anduvo, jodido!). No, en serio, funcionando a la perfección con una salida muy limpia y perfecto funcionamiento de los controles de tono, volumen y balance. Listo para otros 30 años más!